Культовые силуэты Кристиана Диора
В 1946 году Кристиан Диор открыл свой Дом моды. Предприятие кутюрье не принадлежало — им владел Марсель Буссак — но дизайнера это не волновало. Он вернул дамам женственность и тратил километры ткани на создание своего New Look (на одну только юбку Corolle могло уйти до 19 метров ткани). Его обвиняли в расточительности, но он продолжал дарить миру свою, диоровскую, красоту и всегда точно знал, чего хотят женщины. Новый силуэт выступал против строгой униформы и послевоенной нищеты.
New Look стал визитной карточкой Дома, и еще ни одна коллекция бренда не обошлась без культового силуэта.
Жакет Bar Кристиан Диор показал в своей дебютной коллекции — он стал квинтэссенцией New Look. Он идеально подчеркивал талию и бедра баской, а архитектурный крой будто «выпрямлял» женщин.
В своей второй коллекции, которую кутюрье назвал Aillee, Кристиан, мечтавший некогда стать архитектором, продолжил эксперименты с кроем. Он уже не собирал юбки мелкими сборками из ткани, а уделял особое внимание объему, работая в технике оригами — закручивал складки, играл с заломами и драпировал, драпировал, драпировал. Главное платье коллекции Кристиан назвал «Циклон».
В 1953 году в Dior пришел Ив Сен-Лоран, через два года хрупкий юноша стал ассистентом маэстро, а спустя еще два года, перед самой смертью от сердечного приступа, Кристиан назвал его своим преемником. В 1958 году 21-летний Ив показал свою первую коллекцию Dior — известные «Трапеции». Модельер отказался от акцента на талии на контрасте с New Look, сделав выбор в пользу А-силуэта, и миру моды понравилось. На следующее утро после показа газеты кричали: «Ив Сен-Лоран спас Францию! Традиции Диора будут продолжены!». Благодаря этой коллекции объем продаж дома вырос на 35%.
В 1960-м году на пост креативного директора Dior пришел Марк Боан и сразу же представил клиенткам Дома свой силуэт — элегантные платья и легкие юбки, «одежда для реальных женщин», как говорил сам маэстро.
