Как на самом деле создаются культовые дизайнерские коллекции
В создании нового всегда есть риск и непредсказуемость. Как можно быть уверенными, что эти идеи, с примесью здорового или нездорового сумасшествия, или полного прагматизма — тут уж как пойдет — станут коммерчески успешными и превратятся в горячий модный тренд?
Принято считать, что идеи витают в воздухе. Однако, на их появление системно влияет ряд объективных факторов: настроения в обществе, ключевые события в культуре и искусстве, даже политика. Поэтому правильнее будет сказать, что вдохновение опирается на глобальные триггеры.
Делая ставку на определенный тренд, бренд может подстраховаться статистическими данными и конкретными исследованиями, за что отвечают форкастинг-агентства. Они отслеживают и анализируют тенденции, проводят опросы и обрабатывают статистические данные, которые получают из соцсетей, интернет-опросов и просто по итогам наблюдения за людьми, имеющими отношение к моде: от уличных фэшиониста до fashion-инфлюэнсеров.
Безусловно, это не общее правило для всех. В некоторых случаях путь коллекции от идеи до воплощения бывает гораздо извилистее, а реализация – сложнее и глубже, чем просто коммерческая выгода или кратковременный хайп. Вот взять недавно появившуюся в продаже и изрядно нашумевшую в этом году круизную коллекцию Dior, которую в апреле показали в руинах замка-дворца Каср-аль-Бади в Марракеше — одной из главных достопримечательностей и символов красного города.
Несмотря на то, что в Марокко есть два бутика Dior, столь масштабное событие для модного дома здесь прошло впервые. За 26 минут было показано 113 образов – шоу стало самым продолжительным за всю историю бренда.
Соединение культур было во всем: даже в музыке, сопровождавшей показ. Этнические мелодии на национальных инструментах от ансамбля Jajouka смешались с электронной музыкой британцев из The Orb.
Большинство из нас знают лишь то, что при создании этой коллекции Мария Грация вдохновлялась африканской культурой. Которой, в свою очередь, вдохновлялся и сам Диор. Недаром еще в 50-е годы он заключил договор с марокканским ателье Joste, по которому в нем отшивалась одежда по эскизам. Он же, один из первых кутюрье, принял на работу темнокожую модель Хелен Уильямс. Позже в Марокко влюбился Ив Сен-Лоран. Еще работая в Dior, он создал белое пальто под названием «Марракеш». Джон Гальяно, возглавляя бренд, показал множество этнических коллекций. А к 50-летию модного дома в 1996 году представил «Африканок»: смесь исторического костюма, стиля 30-х годов и ярких элементов стиля черного континента.
Вдохновение Dior Африкой и личная точка зрения Марии Грации Кьюри стали основой для этой коллекции. Дизайнер исследует ДНК бренда и его традиции, а также придерживается важной миссии. Она начинает делать коллаборации с дизайнерами и художниками по всему миру, давая вторую жизнь ремеслам и старинным технологиям.
То же самое сделал в свое время Лагерфельд, дав возможность Дому Chanel стать покровителем ручного труда. Компания приобрела 11 мелких ремесленных мастерских, чтобы спасти их от кризиса. Среди них мастера вышивки, сапожники и ювелиры. Сегодня Chanel дает им около 70% всей занятости.
По тому же принципу и Dior устроили «коллаборацию» с африканскими ремесленниками и африканскими фабриками, которая не только принесла коммерческий успех создателям коллекции, но и дала работу многим людям, поддержав текстильные и культурные традиции Африки. А также проложила дорогу в мир моды талантливейшим дизайнерам, чей путь мог бы быть значительно более долгим и трудным без поддержки Dior.
Началась история с того, что Мария Грация нашла книгу африканского культуролога Франки. В книге рассказывалось о фабриках вощения, которые существуют в Африке. Оказывается, эту технику придумали не африканцы, а голландцы. И в качестве миссионерской истории в 1854 году они привезли ее в Африку и построили там фабрику, дав работу тысячам людей. Вощение — это специальная технология обработки тканей или только нитей воском. Краски заливаются в восковую форму, которой печатают рисунок на ткани.
Прочитав эту книгу, Мария Грация поехала на фабрику ЮНИВАК, которая находится в Кот-д'Ивуаре, чтобы вместе с африканскими дизайнерами переработать и переосмыслить традиционный принт Dior, который называется Toile De Jouy. Мария Грация «перепридумала» этот принт и воплотила его в той самой старинной технологии воскования в круизной коллекции Dior. Материалы для этой коллекции были выращены в Африке, обработаны, воскированы и сшиты там же.
По всей коллекции Кьюри консультировалась с Анной Гросфилли, антропологом, специализирующемся на африканском текстиле и моде. Кроме того, дизайнер привлекала к показу организацию Sumano, которая поддерживает местных женщин-ремесленников. Марокканские художницы создали одно пальто для коллекции и работали над деталями для шоу. Например, они изготовили подушки, на которых сидели гости показа.
Стоит отметить, что помимо этого Кьюри продолжает работать в тандеме с разными африканскими дизайнерами и художниками, которые имеют отношение к Африке. В их числе современная американская художница Микалейн Томас, а также Грейс Уэйлс Боннер, победительница премии LVMH 2016 года, которая переосмыслила жакет Bar.
Еще один приглашённый мастер – Pathé Ouedraogo, руководитель бренда Pathé’O из Кот- д'Ивуара. Сам дизайнер называет себя ремесленником и шьет одежду в традиционных африканских цветах. Всемирную известность Pathé’O получил благодаря Нельсону Манделе. Бывший президент ЮАР прибыл с визитом во Францию в яркой рубашке от кот-д'ивуарского мастера. С тех пор Pathé называют стилистом Манделы.
Для своей коллаборации с Dior Pathé Ouedraogo сшил из вощеной ткани рубашку, на спине которой изображен Нельсон Мандела. И еще один интересный факт: все вещи, созданные приглашенными мастерами, отмечены именем дизайнера. Каждый принт подписан «Uniwax» или «Selvage», а на барном жакете красуется этикетка «Pathé’O for Dior». Уверена, что теперь, когда вы будете разглядывать эту коллекцию Dior или покупать себе новую одежду этого или других брендов, вы сможете совершенно по-другому оценить и понять работу современных дизайнеров.
Ведь они становятся носителями и хранителями традиций, кодов и ДНК легендарных брендов, не дав им прерваться и исчезнуть, перепрочитывая их вновь и вновь на новый лад, творя и почитая историю, превращая моду в искусство, а не просто в бизнес.
Когда я покупаю новую вещь в мой гардероб, я обращаю внимание на эти нюансы. Мне не нужно много. Мне нужно лучшее. Мне нужна вещь, которая останется со мной надолго, будет радовать, вдохновлять и рассказывать историю.
А еще мне важно, кто и как ее создал. Поэтому наличие у бренда некоммерческой миссии и аутентичности с некоторых пор стало сильно влиять на мое решение о покупке.
Некоторые вещи – это гораздо больше, чем просто вещи. Это можно осознать только, если познакомиться с миром моды и узнать захватывающую и полную невероятных и неочевидных смыслов историю их создания.